本土独立设计师：SHOWROOM开门吧

最佳答案 - 由提问者2006-10-15 14:36:59选出

对于在市场化道路上苦苦挣扎的独立设计师，陈川表示：先行者总是会比较痛苦。“他们很有勇气，但要一步步来，找准定位。设计师也要放下架子，实现价值的最大化。”他说。

　　在繁华簇拥的外滩18号内，有一个小小的名为Younik的服装专卖店，专门陈列本土设计师的作品，其中不乏陆昆、吉承等已获国际关注的新兴设计师。

　　开业一年，如今，这个小小的专卖店已经吸引了一批忠实拥趸，他们会定期来逛店、定做，与这个小店一起见证着本土设计师的细微成长。

　　作为一支被日益赋予期待的力量，本土服装设计师有理由得到更深入的观察和记录。

　　独立设计师的崛起

　　“5年前还不存在像我们这样的人。”在布置得简单随意的工作室里，设计师张达告诉记者。外头的房间里，有两个帮手正趴在地上裁减一块大布，身边是成排的服饰。

　　他所指的是这两年兴起的一群被称为“独立设计师”的人。他们多半在服装企业干过几年，因受困于工业化生产的束缚而出来单干。再没有旱涝保收的工资，他们只能靠数年积攒下来的一点钱租个小工作室，雇两个人，以类似于“家庭作坊”的方式为自己打工。

　　“这两年有越来越多的设计师不愿再为企业做事，自己出来干。这是一个很好的现象。”张达说。

　　如果不自己开店，一个设计师只需几万块钱就可以开始自己的“梦之旅”。这样的低门槛很适合本土设计师在现有条件下的成长。

　　没有了雇员的身份，独立设计师可以更大胆地尝试各种想法。但个人的力量毕竟微薄，离开企业支持，生产和销售常常成为解决不了的难题。

　　因为资金和布料的限制，独立设计师的产品不可能大批量生产。他们多像张达一样，找几个帮手手工缝制，活儿急的时候就求助于愿意接小订单的工厂。这样的工厂是十分稀少的，大多位于上海周边地区，规模偏小，质量相差悬殊。

　　张达说，朋友一共给他介绍过六七工厂，只有一家厂的做工可以达到标准，但是，“价格相当高。”

　　即便解决了生产的问题，销售场所的寻找也颇费周折。因为销售效果难以保证，这些风格鲜明、数量有限的产品并不能进入百货商店等主流销售渠道，多流转于个性小店。一些有足够资金承受力的设计师则会选择自己开店。

　　言及于此，张达十分羡慕海外设计师的市场环境：“国内零售商业形式也有问题。”对于没钱开店的设计师，国外有一种名为“SHOWROOM”的店铺，专门充当设计师和买家的中介机构。SHOWROOM的店主往往在业内浸淫多年，拥有深厚的人脉关系和不凡的品位。一些著名的SHOWROOM吸引了世界各地的设计师前往，每个人都以本人作品在该店展示为豪。但并非所有的设计师都能如愿，店主会主动邀请符合该店定位的设计师，对于那些不合口味的设计师则婉言拒绝，即便是“大牌”设计师也并非百发百中。

　　很遗憾，国内目前没有类似的机构，一年一度的北京时装周、上海时装周充当了类似的中介角色，但范围较杂，缺乏细分定位，对于独立设计师也并不合适。
　“如果真的在上海开出了SHOWROOM，我们的优秀设计师资源还是太少。”张达表示。

　　为了解决销售难题，一些有海外背景的独立设计师近来开始寻求“设计师代理”的帮助。这是一群专门负责推销产品，靠抽取佣金与设计师合作的人，在海外发展得很成熟，国外成功的设计师背后都有成熟的代理团队，他们往往与设计师一起同合作公司签约。但国内还很少有这样的专门人才，因此国内的少数设计师也多是与海外代理保持合作。

　　另外，少数具备雄厚资金实力的设计师自己成立了公司，或是成为服装企业的股东。

　　“对于设计师来说，重要的是找到好的商业合作伙伴。”张达总结道。

　　设计师要“眼高手低”

　　“在找到合作伙伴之前，关键是要把产品做好。就像拍电影一样，有了票房保证才会有人愿意投钱。”作为上海丝绸集团品牌发展有限公司总经理、设计师出身的陈川更看重市场对这一群体的认同。

　　对于设计师的市场化，陈川提出一个概念：要“眼高手低”，即眼光要高，手要低，从大多数人的需求出发。

　　对于在市场化道路上苦苦挣扎的独立设计师，陈川表示：先行者总是会比较痛苦。“他们很有勇气，但要一步步来，找准定位。设计师也要放下架子，实现价值的最大化。”他说。

　　陈川自身是从“中华杯“国际服装设计大赛中走出来的，曾连续两次获得大赛金奖。从设计师到服装公司的管理者，这一身份转变让他对“设计师”这一称谓有着不同角度的认识。他认为，国内设计师目前仍处于“初级阶段”，就整体水平而言与国外优秀设计师相比还有相当大的差距。

　　陈川对各方面的差距深有体会：首先，国内设计师尚不适应处于服装界主导地位的西方主流文化，对服装元素的运用不够娴熟；其次，设计师对图纸的还原能力还很差，无法很好地把握面料的性质；而服装产业供应链的落后也制约了设计师的灵感发挥，许多面辅料难以获得。

　　“此外，品位也很重要。”陈川说，他指的是设计师在生活积累中形成的感悟，用服装与人交流的能力。“比如一个袖子，这样设计和那样设计感觉有什么不同。”他用手在空中比画着。

　　曾为设计师的陈川现正努力地在本企业中培养优秀的设计师。他告诉记者，从助理设计到独立操作，培养一个合格的服装设计师大约需要3~4年的时间，关键是培养对图纸的表现、还原能力，以及把握市场的能力。而要成为一名成熟的设计师，还必须学会把自身长处区别开来，并进而形成自己的风格。

　　LILY靠“设计自救”的办法目前看来是成功的。它是中国内地首个拥有自主知识产权的服装品牌，也是上海丝绸集团有限公司使用至今的唯一品牌。通过海外代理商，LILY已经成功打入了法国、萨特的中高级百货店，下半年即将进入澳大利亚。

　　对于本土设计师的国际化路径，陈川道：“从中国制造到中国创造，唯一的途径就是参与市场竞争，而不仅仅是埋头培养和研究。”